作為一名優秀的攝影師想出夜景大片,就要牢記這「三要三不要」

瘋攝     2021年06月16日

和自然環境不同,城市的夜景往往比白天更有魅力,深受攝友們的歡迎。但夜景這玩意好看不好拍,拍攝時很容易出問題。

我今天將為您分享一些對拍夜景有幫助的小技巧,並指出一些容易導致失誤的小禁忌,統稱為「三要三不要」。

了解這幾條常識或許無法保證「必出好片」,但至少能讓你拍出的夜景,不至於太爛~

作為一名優秀的攝影師想出夜景大片,就要牢記這「三要三不要」

我們先從「三要」說起吧。

1. 「三要」

要用M 擋

城市夜間的光源不均勻,同時還富於變化,很難保證「正確」的曝光。要想讓拍攝結果更符合你的需求,你需要嘗試使用M 擋。

一開始可能會拍不好,你可以通過實時取景,或參考曝光標尺來進行調整,先確定大的方向,再根據需要進行微調。

這樣既能得到更符合你拍攝需求的照片,又能練習對曝光的判斷和對光圈快門的運用——此時不練,更待何時。

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要上腳架

夜間的環境光嚴重不足,而光圈沒法調太大,感光度又不能太高,你可能需要延長曝光時間,來保證曝光正常。

延長曝光時間的直接後果就是手震。當曝光時間達到1 秒時,手震很難避免。為了拍出清晰的圖像,最好帶上三腳架、獨腳架。

如果條件所限,沒有腳架,也應當盡量在周圍尋找可利用的平面,如桌椅、欄杆等,雙手均勻用力握住相機,盡量使機身保持平穩。

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要拍RAW

城市夜間的環境光非常複雜,照射區域、光線強度、光線顏色都不斷變化,對曝光和白平衡調整都是嚴峻考驗。對一張「作品級」的照片來說,你很可能需要進行後期調整。

與JPEG 格式不同,RAW 格式保留的是未經壓縮處理的原始數據,保留了更多細節信息,給予後期處理更大空間。

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以上內容是夜景拍攝的「三要」,接下來我們來看看夜景拍攝的「三不要」吧。

2. 三不要

不要依賴自動對焦

在低光環境下,相機的自動對焦工作困難,可能會出現「拉風箱」現象——鏡頭不斷前後移動而無法完成對焦。

遇到這種情況,你可以使用手動對焦(MF 擋),轉動對焦環,把對焦點鎖定在主體上。

如果光線太暗或者目標比較遠,你可以使用實時取景功能,調高LCD 屏亮度並使用放大功能,提高手動對焦精度。

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要注意,「不要依賴」自動對焦,並不是說自動對焦就不能用。

自動對焦是依據對比度進行計算的,如果你的主體比環境亮得多,對焦明暗分界線處,還是可以完成自動對焦的。

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主體明顯比周圍環境亮,可以自動對焦

不要開閃光燈

如果你設置的閃光燈模式是「開啟」或「自動」,在低光環境下,相機會把閃光燈打開。相信我,拍夜景的時候,這不是好事。

要知道,你的相機裝的是閃光燈,而不是探照燈!閃光燈的功率和「射程」都相當有限,你不要指望它能照亮稍遠一些的景物。

事實上,閃光燈不僅不會對遠處的景物有什麼照明作用,反而會把背景壓暗,稍微離主體遠一點的地方就變成一片漆黑:

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閃光燈只能照亮近處景物,稍遠處便是一片漆黑

即使拍攝主體距離較近能被照亮,閃光燈的白光往往與周圍燈光的色溫有較大差異,主體會與周圍環境格格不入。

閃光燈也不是絕對不能用,拍夜景人像的時候還是可以用用的。當背景符合以下三種情況時,你可以用閃光燈:

第一,背景很近,在閃光燈「射程」內,能被閃光燈照亮。

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連人帶背景一起照亮

第二,背景比較亮,你只需要考慮給人臉補光,不用考慮背景會不會太暗。

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第三,根本不需要照亮背景,比如說,你本來就想拍出全黑的背景,或者是把背景的燈火全部散景化。

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反正都是散景,亮不亮有啥關係

除了這幾種情況以外,拍夜景還是盡量少用閃光燈吧~

不要亂開防抖

有的相機或鏡頭上會有防抖功能,即VR 擋。「既然是防抖功能,那一直把它打開好了,反正防抖啥時候都需要。」

這樣做就錯啦!防抖功能的設計用途是,幫助手持時使用更低的快門速度,達到延長曝光時間的效果。它的原理是檢測輕微震動(手抖),並對圖像進行相應的反向補償。

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如果你並不是手持拍攝,而是帶了三腳架,這功能就不僅沒有啥用,反而有害了。

在三腳架上,並不存在震動,而相機的防抖系統卻依舊在運作,可能反而產生了額外震動,並最終反映到照片上,導致畫質、銳度出現降低;此外,這也會導致額外的電量損耗。

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上腳架開防抖,畫質明顯變差

當然,隨著技術不斷發展,上述兩個問題都在得到改進:穩定狀態下,開防抖對畫質影響減小;防抖功能耗電減少。

但這也只能說是「改進」,而做不到「完全消除」,大家用三腳架的時候還是要記得把防抖功能關掉。

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